Hoy, la situación económica no está acompañando el desarrollo del diseño

María Natalia Spina es una de las diseñadoras de Mendoza con mayor proyección a nivel nacional e internacional. Lleva doce años con el diseño de indumentaria. Empezó con un local de bijoux y ropa que traía de Buenos Aires. Un día vistió a unos maniquíes con unas faldas de papel madera que ella realizó y pintó con sus propias manos. La gran sorpresa fue que la gente entraba a comprarlas. Y a partir de ese momento, muchos empezaron a llamarla "la diseñadora de la vidriera rara".

María viene de las artes plásticas. Estudió con Daniel Bernal y Nora López Millán. Ha participado de las pasarelas más importantes de Latinoamérica y se ha llevado varios premios por sus obras. En abril, participó del Mercado de Industrias Culturales Argentina, que se realizó en Tecnópolis. Además, integra el libro de Mapa de Diseño y Observatorio de Tendencias del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), que fue presentado en ese predio de Villa Martelli, Buenos Aires. 

"Siempre busqué una identidad en la prenda. Mi incentivo era que mi ropa no se pareciera a la de nadie. Llega el Hyatt de Moda de 2006 y en esa oportunidad hice la colección África, en la que uní la pintura con el diseño", rememoró Spina y aclaró: "Por entonces no se le decía diseño de autor porque todavía no estaba fuerte el tema del Observatorio de Tendencia del INTI, entonces era la ropa rara".

La diseñadora recibió al equipo de MDZ Online en su taller ubicado en la Quinta Sección y desde donde compartió algunos conceptos artísticos.

-¿Hay edad para lucir una prenda de diseño de autor?

-Siempre me di el placer de hacer una colección y ponerle lo que a mi me gusta y lo que interpreta la idea rectora. Desde ese lugar, más allá de si será ropa que se van a poner o no. Todas las colecciones tienen una pintura a mano, eso es de rigor. Para mí la pasarela tiene una parte donde te podés mostrar como artista y después está la parte de bajada comercial. Cuando uno empieza a andar se da cuenta de cómo es esta historia, donde tenés una mirada muy artística a la cual posteriormente tendrás que darle una bajada a la calle. Lo mismo pasa en las pasarelas internacionales de alta costura donde hay algunos productos que la gente pregunta: “¿quién se lo pondría?”. Es ropa que nadie se pondría pero que hacen a la identidad del diseñador.

-Ahí surge la pregunta que se hacen muchos "¿de qué vive este diseñador?"

-Lo que pasa que después está la bajada a la calle de eso. Si hacés un desfile en Mendoza vas a poner una parte que te identifica como diseñador y, también, una parte con la que la mujer se pueda sentir más identificada.

-Entonces esas dos facetas son válidas para poder sostenerse económicamente…

-Creo que son fundamentales porque la parte creativa no debe tener límites.  Por ejemplo, cuando hice la colección Juana de Arce, que está inspirada en la  armadura de ella y en el plateado de esa armadura, los trajes eran armaduras. Ese tipo de cosas son las que me encantan ver cuando vuelo, investigo y preparo una colección. Por eso digo que cuando un diseñador prepara una colección está su vuelo. Después de eso tenés una bajada del concepto para poder venderlo.

-En esa bajada a la calle, ¿cuánto tenés que reprimir tu vuelo artístico?

-Bastante. Tené en cuenta que muchas veces estamos diseñando a la altura de lo que es la tendencia en Europa o Nueva York, que son pasarelas que en Argentina bajan a la calle dos años después. ¿Qué es la bajada a la calle? Es lo que el año anterior vimos en vidriera y al siguiente se consume en forma masiva. Es un proceso que hay que pasar.

-¿Qué hacés con esos vestidos de colección que decís que no se pondría nadie?

-Lo que he hecho es tenerlos conmigo y, por ejemplo, el año pasado hice un desfile en el Arena Maipú y me di el placer de juntar dos o tres prendas de cada colección y remotar eso y volverlo a pasar. Tiene que ver con una historia y una trayectoria que está buena conservarla. A mí me da placer tener esas prendas, poder mostrarlas e incluso ver con el paso del tiempo la evolución personal.

-¿Vos te pondrías esos vestidos? ¿Los usás?

-Algunas cosas sí. Pero si me ves en un evento me vas a ver vestida de negro y super clásica, pero porque eso tiene que ver con un perfil al cual apunto en forma personal. Cuando diseño no tiene que ver con mi persona sino con la parte de arte. Para mi diseño está ligado directamente al arte. Me parece que la creatividad es fundamental, más allá de que después tenés que saber la técnica. Tenés que saber moldería, tenés que saber de costura… pero inicialmente el diseño nace en una mirada estética.

-¿Cuál es ese perfil personal al que apuntás?

-Tengo un perfil muy bajo. Si hablamos de mi laburo te voy a hablar con pasión y te voy a contar con detalles. Si hablamos de mi vida personal no. En general yo durante mucho tiempo usé el “nosotros” y hoy también lo uso porque el “yo” sería nada más que el desarrollo del diseño. Plasmar, dibujar la colección e idearla hasta ahí sería el yo. Después se involucra otra gente.

-El vestirte de negro para un evento, ¿es porque querés pasar desapercibida…?

-Soy muy tímida. No me gusta la exposición. Una vez estábamos con Gabriel (Canci) en el Canal (7) y él me planteaba que yo no me maquillaba. Entonces le dije que yo era mis vestidos. Lo que me representa es mi trabajo, no mi persona. Yo eso lo tengo muy separado.

-¿Las mendocinas consumen diseño de autor?

-Las mujeres mendocinas están super actualizadas, conocen la tendencia, compran revistas pero a la hora de exponerse se cuidan mucho.

-¿Por qué creés que pasa eso?

-Porque tienen miedo de quedar expuestas. Creo que todavía están con la historia del qué dirán, si van a estar acordes al evento o no. De todas maneras, ese es el trabajo del diseñador: recomendar y que de repente una clienta esté muy bien vestida para una determinada situación.

-Si hablamos de precios, ¿el mendocino puede consumir diseño de autor?

-El diseño de autor tiene un valor agregado manual y de desarrollo del textil que la gente no conoce, que encarece mucho la prenda y complica su consumo.

-En este sentido, ¿qué le aconsejas a los diseñadores emergentes?

-Hoy por hoy, el diseño emergente maneja precios lógicos de mercado. Muchas veces lo que sucede es que cuando empezás a aumentar la producción, el producto se encarece.

-¿Cómo ves la evolución del diseño en Mendoza?

-Creo que está creciendo mucho. Siempre hablo del diseño emergente porque me parece que es sumamente importante, es lo que viene. Hay mucho talento en la provincia. Hoy, la situación económica no está acompañando el desarrollo del diseño. Actualmente, el diseño tiene costos adicionales… vas a buscar telas en Mendoza y tenés costos que son difíciles de llevar, tenés que conocer mucho de textiles para poder reemplazar… es un valor agregado muy grande y a veces tenés que intervenir la tela para categorizar. Cuando vos estás interviniendo, en el diseño emergente, lo que hace el diseñador es absorver ese valor agregado para poder vender. Pero en el desarrollo del producto es difícil.

Radiografía de una diseñadora

• María nació en Mendoza, el 11 de febrero de 1964.
• Juega al hockey.
• Su pasión es la pintura.
• Una de sus películas favoritas es Comer, rezar, amar, de Ryan Murphy.
• Respecto del look de la presidente dijo: "Tengo un diseño minimalista, la llevaría por ese lado".

María Spina en República Dominicana con Marcelo Senra, Verónica de la Canal, Ceo Cardon y Gabriel Lage.

En una recepción que organizó la Embajada Argentina en Campari, Milán.

Uno de los diseños de Spina que se mostraron en el MICA.

Dos diseños que pertenecen a Spina.